Байки Байкала: отчет фотопутешественника с острова Ольхон

Эта история началась, когда коронавирус был ещё где-то далеко, аэропорты работали, а люди не боялись слова «путешествие». Пять фотографов и один нормальный человек (в большинстве своем чебоксарцы) решили поехать на Байкал – смотреть на восхитительный лёд. И поехали. Этот материал подготовила для cheb.media участница похода. Ей слово.

 Дорога туда

До Байкала можно добраться всего за 27 часов – это вместе с пересадками и ожиданием. Из них 6 часов в самолете Москва-Иркутск (и «Победа» вас не покормит, так и знайте!). Дальше садимся на маршрутку 4к (в Иркутске даже маршрутки 4К!) до автовокзала, там обязательно пробуем новое для себя блюдо –  суп «сорянка». Удачный нейминг, созданный случайно дрогнувшей рукой продавщицы, отлично отражал отсутствие половины пунктов меню. 

Затем 5 часов на  маршрутке до Хужира – это столица острова Ольхон и центр туристической движухи на Байкале. Лихой водитель увозил нас к мечте, и мы радостно подпрыгивали на каждой кочке. Потом кочки кончились, и начался идеальный лёд – переправа через Байкал. Слишком быстро, чтобы осознать всё великолепие вокруг. Горы со снежными шапками, лёд, проталины, яркое, очень яркое солнце и снова лёд.

До Хужира дорога относительно хорошая — до него мы добрались на рейсовой газели. А вот потом пришлось пересесть в «буханку». За рулём сидел бурятский бог вождения – иначе не объяснить, как мы выбрались из этой грязи. Ещё 1,5 часа – и мы в Узурах. Это самый дальний населённый пункт острова, здесь живут целых 9 человек, если верить Википедии. Мы добрались! – и это был наш первый подвиг из трёх. 

Спать мы легли не поздно, потому что в 22:00 электричество в Узурах отключается. Дело в том, что поселение и метеостанция полностью питаются от альтернативных источников энергии – солнечных батарей и ветряной установки. Благо с ветром и солнцем здесь проблем нет – 2524 солнечных  часа в год! В Чувашии, для сравнения — 456 часов.

Курс – на Хобой

В Узурах нас ждал домик прямо на берегу озера. По прибытии мы сразу рванули знакомиться с Байкалом: ну здравствуй, чудо света!

Что вообще делать зимой на Байкале? Смотреть на восхитительно красивый открытый лёд, конечно. Правда, в этом году его почти не было – зима выдалась снежная. Зато Байкал встретил нас невероятной картиной с трещинами, уходящими прямо к центру земли (не иначе).

Утром стартовали к мысу Хобой – самой северной точке Ольхона, с которой открывается вид на  Большой Байкал. В переводе с бурятского «хобой» означает «клык». И крайняя выдающаяся скала мыса действительно напоминает клык зверя. Хобой находится в 40 км от Хужира – центра Ольхона и в 13 км от нас, проснувшихся утром в поселке Узуры:) 

День обещал быть ослепительным во всех смыслах. Байкальское солнце оказалось нестерпимо ярким для офисных работников, солнцезащитные очки – обязательны. Шли мы неспешно: во-первых, не все взяли ледоступы (ну как так-то?),  а во-вторых, фотоаппараты жгли пальцы. Так всегда с непривычки: попадаешь в красивое место, испытываешь эстетический шок, который переходит в нервный тик щелканья затвором фотоаппарата. А к вечеру ничего, привыкаешь, и даже получается убрать наконец тяжёлую технику в рюкзак на пару километров пути.

Нас сразу взяла под опеку местная дворняга. Присматривала за нами всю дорогу до Хобоя и обратно. Исправно лаяла на проходящие группы туристов и одинокие машины. Очаровала нас своей фотогеничностью и получила честно заработанную долю еды.

Торосы

Массивные нагромождения осколков льда достигают в высоту нескольких метров и тянутся долгими линиями больше всего возле береговой линии. Примерно такие же можно увидеть на берегу Волги во время ледохода. Они образуются при столкновении льдин друг с другом – во время становления льда или позже. Это очень красиво, но  труднопреодолимо: льдины скользкие, подвижные, иногда хрупкие, коварные. Лучше их обойти.

Гроты

Нет, не так: ГРОТЫ. Говорят, в этом году особенно красивые. Сравнивать их нам пока не с чем, но это действительно нечто потрясающее. Ледяные пещерки и углубления в скалах, затейливо украшенные сосульками – сталактитами и сталагмитами всех мастей. Пронзительный цвет и невероятная форма. Вот где мы зависали часами по пути на Хобой.

Кто на Хобое не бывал – тот Байкала не видал

Хобой – место с живописнейшими скалами, излюбленное ветрами и туристами (ещё вопрос, кем больше). Несмотря на конец сезона и заверения местных, что людей сейчас совсем нет, тут и там встречались компании туристов (что ж здесь в середине-то сезона творится). Хобой прекрасен, величествен и внушает трепет – здесь начинается Большой Байкал.

Обратно дошли быстрее: фотографы наконец немного остыли, впереди нас ждали баня и отдых для уставших ног (на которых явно сказалась смена офисного режима на марш-бросковый темп).

В награду мы получили потрясающий закат, а затем невероятное звёздное небо, которое можно увидеть только вдали от фонарей и электрического света.

Вернувшись в Узуры, мы посчитали пройденный километраж: 26 километров по льду. Это был наш второй подвиг.

Хужир – столица Ольхона

На следующий день мы встретили рассвет и с танцами и йогой на льду переместились в Хужир – центр туристической жизни острова. Дорога стала ещё непроходимее, но наш водитель, бурятский супермен, сделал так, что мы  ни разу не застряли. Ещё и байки травить успевал.

Домик в Хужире мы забронировали ещё из Чебоксар. Быт и туристический бизнес на Байкале очень интересен, поэтому несколько слов об этом.

Раньше Хужир был небольшим рыбацким посёлком. В советское время рыбный промысел был основным занятием местного населения. Сейчас, когда забота об экосистеме озера стала приоритетной задачей, многое переменилось. Большая часть острова – это природоохранная зона.

• Ловить рыбу можно, но совсем немного.
• 80% запаса пресной воды в России сосредоточены в Байкале, но местные не берут воду с озера, а закупают большими контейнерами. В сети есть информация о том, что на мелководье вода просто грязная и содержит кишечные инфекции, но местные нам об этом ничего не рассказывали. Нельзя, и все.
• Отходы никуда не сливают, а вывозят.
• Для туристов тоже всё строго по регламенту. Даже посещение душа в арендованном доме ограничено по времени – не более 15 минут.

Наконец, решив бытовые вопросы, мы отправились исследовать окрестности. 

Местная кухня

Если будете на Байкале, рекомендуем попробовать загубай (это сырая рыба в маринаде из масла), торт-медовик со сливками, бананами и брусникой (из-за него пришлось вернуться в кафешку еще раз!) и бруснику с мёдом и кедровыми орешками.

Самым популярным горячим блюдом считаются позы, или буузы (по сути – обыкновенные манты). Зато какой простор для маркетологов! Как вам, например, вывеска «Горячие позы»?

Ну и омуль, конечно. Местные говорят, что настоящего омуля сейчас на Байкале не найти, но то, что нам продали под кодовым названием «омуль», тоже оказалось прекрасно.

Фото еды не будет – не до фотоаппарата было, руки заняты.

13 столбов Сэргэ и мыс Бурхан

В общем-то, больше всего несезонность нашего пребывания отразилась на сувенирах: сказали, что всё закончилось. Но мы всё же зашли в пару лавочек, чтобы скупить остатки великолепия – нерпы и нерпята, бубны, открытки, книжки с легендами. А главный «сувенир» мы нашли внезапно.

В одной из лавочек сидела бабуля, которую, кажется, продажа сувениров интересовала куда меньше, чем общение и возможность рассказать о местных обычаях, легендах и чудесах. Одним из главных  чудес острова является мыс Бурхан и столбы Сэргэ на нем. В быту Сэргэ – это столбы для коновязи, а в мировоззренческом смысле они символизировали у бурят древо жизни.

Это уже сейчас, сидя в Чебоксарах, мы узнали, как они называются и что символизируют. 

– Вот пойдёте к тринадцати столбам – не завязывайте ленты и монеты не кидайте, а лучше купите молока. Походите меж столбов: какой притянет, тому нужно поклониться и налить молока. Прийти к ним нужно три раза. Вот летом случай был, приехали родители с сыном-шестилеткой…

Из лавочки мы смогли выйти минут через двадцать – так притягательно было слушать низкий бархатный голос бабушки, который, кажется, звучал из недр самого Байкала. Мы купили молоко в соседнем магазине, и к тому моменту, как подошла оставшаяся часть нашей группы, нас уже было не остановить. «Нет времени объяснять – берите молоко, идём на Бурхан!»

Сходили, выбрали, налили. Трижды повторить ритуал, правда, к сожалению, не удалось, но место действительно удивительное. А на закате вдвойне. Хочется сидеть и растворяться в чистом прозрачном воздухе, сливаться со скалами и таять в последних лучах солнца. 

А вот эта крутая фотозона – рыболовецкий завод и флот на берегу Байкала.

Велопоход к Ступе Просветления

– А давайте возьмём на Байкале велосипеды напрокат и поедем в велопоход, – настойчиво предлагал Паша ещё в Чебоксарах.

– Ну не знааай, – с этой мыслью мы и дожили до дня икс, когда подошли к дверям хужирского велопроката, чтобы отправиться к острову Огой и Ступе Просветления. Первый раз зимой, первый раз по льду, да и вообще – первый раз после долгого перерыва в велопрактике. Но поездка оказалась прекрасной! Ехать по льду на шипованных колесах было проще, чем идти. 

Настоящий лёд

По дороге к Огою нас ждал удивительный подарок. Мы наконец-то нашли участок того самого идеального байкальского льда. Абсолютно гладкий и прозрачный, с мириадами глубинных трещин и причудливых замёрзших пузырьков, лёд оказался воистину завораживающим зрелищем. Оторваться было сложно, но мы всё же продолжили путь и вскоре достигли острова. 

Остров Огой

Огой («безводный» в переводе с бурятского) – небольшой вытянутый остров в Малом море Байкала. На острове никогда не жили люди, зато это дом для сусликов, чаек и змей. А ещё вдоль пологого берега Огоя рассыпан удивительный розовый песок. Как выяснилось впоследствии, такой цвет песку придает самый настоящий гранат (минерал, а не фрукт)! 

По крутому подъёму тропинка ведёт на вершину острова, где располагается главная достопримечательность – буддийская Ступа Просветления, или Субурган. Вокруг ступы выложены каменные дорожки, по которым следует обойти буддийскую святыню несколько раз. Для достижения наибольшего эффекта – 108:) Мы ограничились тремя.

Налюбовавшись панорамным видом, который открывается с высоты, отправились на круговой объезд острова. На сей раз не для исполнения желаний, а ради легендарной скалы, которая врезалась острием в воды Байкала и, обдуваемая ветрами, приобрела причудливую форму дракона. Некоторые видят в этой скале птицу или Пегаса. Как ни крути,  вид впечатляющий.

Обратная дорога была уже не такой радостной: мышцы с непривычки отказывались подчиняться неугомонному мозгу. Как оказалось, за день на велосипедах по льду мы проехали 68 км вместо запланированных 50-ти – это не шутка:). Но усталость скрашивал очередной фантастически прекрасный закат. А в конце мы всё же исполнили давно задуманное ритуальное целование Байкала.

Байкальский поцелуй

Незадолго до путешествия мы узнали, что у туристов существует традиция – целовать лед Байкала. За романтическим названием скрываются нехитрые действия: пробуривается маленькая лунка, туда наливается небольшое количество крепкого алкоголя, затем турист выполняет этот самый «поцелуй», выпивая содержимое прямо из лунки. В некоторых вариациях используется трубочка. Ощущения интересные. Зрелище забавное.

Эффектное завершение нашего третьего и последнего подвига:)

Звёздное небо Сахюрты

На следующий день, забежав на прощание на мыс Бурхан и полюбовавшись на скалу Шаманку (женщинам на неё ходить не рекомендуется), мы отправились в Сахюрту – последний пункт нашего пребывания на Ольхоне. По дороге осуществили план покататься на «Хивусе» – судне с воздушной подушкой. Шайтан-машина перемещается с помощью гигантского вентилятора и  воздуха, нагнетаемого под днище. Когда ледовая переправа на Ольхон уже закрыта, «Хивусы» выполняют регулярные рейсы, чтобы все желающие могли добраться до противоположного берега и обратно.

Сама Сахюрта произвела впечатление ещё более безлюдное, чем Хужир без туристов. Ну а нам это было только в радость. Успели исследовать до заката небольшую бухту, на берегу которой располагалось наше жильё. Во время прогулки у нас появились новые друзья: пёс и два малыша-дворняжки, которые до самого отъезда в Иркутск сопровождали нас во всех перемещениях. Такой вот щенячий патруль:)

Ночь осыпала нас звёздами. В который раз поклявшись себе взять в следующий поход штативы, мы, вооружённые найденной на берегу коробкой и сопровождаемые  развесёлой собачьей компанией, отдельные участники которой так и норовили стать фотомоделями, отправились запечатлевать эту красоту. 

И всё

Наутро попрощались с Байкалом и поехали в Иркутск, чтобы успеть хоть немного познакомиться с городом перед самолётом.

Сейчас мы все должны оставаться дома, пересматривать фотоархивы и ждать. Может, самоизоляция дана нам именно для того, чтобы мы по-настоящему оценили возможность путешествовать?

Дарья Степанова